Carnet de voyages d'Eva GESTKOFF-PODZIOUBAN Octobre 2025, Kusatsu Onsen, préfecture de Gunma. Témoignage.

Rencontre avec Eva Gestkoff — Podziouban

Avant d’arriver au Japon je n’avais pas encore d’itinéraire précis. Cependant, je savais qu’il fallait que j’aille découvrir la campagne japonaise et les trésors qu’elle cache. J’ai décidé de prendre une kei car, les petites voitures carrées avec le volant à droite, et de m’aventurer vers d’autres horizons. L’effervescence Tokyoïte me convient, la plénitude de la campagne m’attire d’autant plus.

J’ai réussi à trouver un joli Ryokan traditionnel près du village le plus réputé pour son Onsen central : Yubatake Onsen. Le Ryokan, qui, fidèle à la tradition japonaise, a su m’accueillir par son calme et son odeur de soufre. Après m’être déchaussée et avoir enfilé les chaussons disposés à l’accueil, je me suis dirigée vers la réception. Une iconostase à la japonaise.

Un homme assez âgé, qui boit son matcha, m’emmène vers une armoire où il y a un choix démesuré de Yukata. Toutes les tailles, toutes les couleurs, tous les motifs. Mes yeux ne savaient plus où regarder. Après une brève explication, j’ai donc choisi mon Yukata : rose poudré, fleuri, avec une ceinture assortie. Je savais d’ores et déjà que ma mission du soir était de réussir à mettre ce tissu majestueux autour de moi et de la bonne façon. Le Yukata, à ne pas confondre avec le Kimono, est un habit traditionnel que les Japonais portent après leur bain du soir. Il est léger, très doux et peut-être utilisé comme pyjama.
 
Mon Yukata à la main, je m’efforce de trouver ma chambre avec mes chaussons trop grands et des clés si lourdes que ma main flageolait. J’ouvre la porte, j’ôte mes chaussons et ouvre la Fusuma, cette porte derrière laquelle je pourrais dire : j’ai porté un Yukata dans un Ryokan.
 
La chambre s’ouvrait comme un calme sanctuaire de bois et de lumière tamisée. Le sol était recouvert de tatamis tressés, ces nattes pâles qui exhalaient une odeur douce d’herbe séchée. Leur surface était si agréable lorsque je marchais qu’elle donnait l’impression de marcher sur un nuage.
 
Une magnifique table basse en bois d’ébène était placée au milieu de la chambre, s’imposant comme l’élément principal de ce lieu silencieux. Quatre petites zaisu, des chaises sans pieds avec un dossier posées à même le sol, semblaient inconfortables. Quelle ne fût pas ma surprise lorsque j’ai décidé de m’abaisser pour m’asseoir. Le confort de ces chaises face à cette immense table m’a transportée. Elles donnent presque l’envie de rester par terre, les jambes étendues, à boire son matcha qui était déjà préparé dans une petite tasse artisanale, sur la table, encore fumant. Grande amatrice de thé, la première gorgée était une source chaude revigorante et apaisante.
 
Ce qui fait tout le charme d’une chambre dans un Ryokan sont les futons déjà empilés, enveloppés dans de jolis draps brodés. L’impression d’avoir une chambre préparée sur mesure et d’avoir été attendue m’a confortée dans l’idée que les Japonais vous invitent à la quiétude.
  
La cloison coulissante que l’on ne voit que dans les films était bel et bien réelle. Très légère, presque translucide, elle laissait transparaître un autre coin de plénitude. Une petite table, deux chaises qui, cette fois-ci, n’étaient pas au sol mais sur des pieds face un choix de sachets de thé japonais, avec d’autres saveurs alléchantes qui donnaient envie de toutes les goûter.
  
Le thé, la chambre, les tatamis m’ont conduite à porter mon Yukata, après une douche chaude dans les parties communes.

J’ai décidé d’aller expérimenter le Onsen privé du Ryokan. Descendant les escaliers, une effluve sulfureuse d’un œuf longtemps abandonné m’a surprise. C’était l’odeur du soufre.
  
Connu pour ses bienfaits sur la santé physique et mentale, je n’ai pas hésité longtemps à laisser glisser mon Yukata et à oser rentrer dans ce bain incandescent au point de mordre la peau. Un pied après l’autre, puis le reste du corps, à une cadence posée, oscillant entre avance et retrait, j’y suis parvenue. Une fois dedans, j’ai laissé mon corps s’adapter doucement, mon esprit se reposer et j’ai compris qu’il fallait complètement s’oublier pour pouvoir commencer à se fondre dans la douceur du moment. J’étais seule, comme dans un songe, à en oublier l’espace-temps.
  
Dans le Ryokan, il y avait également un Onsen public, séparé en deux bains, un pour les femmes, un autre pour les hommes. Pour pouvoir y pénétrer, il faut s’accoutumer de certaines règles. La pudicité était un réel problème pour moi, cependant je savais que c’était une expérience unique. Je me suis laissée porter une deuxième fois, me suis attachée les cheveux puis ai franchi la porte.

Des petits tabourets en plastique face à des pommeaux de douche en dessous desquels se trouvent les produits d’hygiène indispensables avant de pouvoir entrer dans l’antre soufré. Quatre femmes se trouvaient là, à échanger, rire. Elles m’ont brièvement saluée puis ont repris leur conversation comme si je n’étais qu’un mirage. J’ai osé une seconde fois descendre dans ce Onsen, où se trouvait une femme, détendue, presque flottant dans ce bain fumant.
J’ai découvert les fondations d’une tradition japonaise ancrée depuis le VIIIè siècle.

Episode 1. Tokyo
Episode 2. Les Onsen
Episode 3. Kanazawa et le village des chaumières à venir